Reis maa otsa. Patagoonia. Suur uusaastareis Patagooniasse ja Iguazu juga Iseseisev reis Argentinasse ja Patagooniasse
"Bienvenido a la Patagonia" ("Tere tulemast Patagooniasse") on kirjas Tšiili Balmaceda lennujaamas. Selles kutses mitte maale või linna, vaid kujutlusvõimet rabavale maastikule, müütidega täidetud memuaaride ja legendaarsete uurimistööde paika, on midagi põnevat. Kutse piirkonda, kus Charles Darwin ja Robert Fitzroy, William Henry Hudson ja Walesi kolonialistid, Antoine de Saint-Exupery ja Bruce Chatwin – kus nad kõik tegid elumuutvaid rännakuid.
Endiselt pole saavutatud kokkulepet, kus lõppevad Pampade viljakad stepid ja algab viljatu Patagoonia, kuid enamiku inimeste jaoks põhjapiir Patagonia on Colorado jõgi. See on Argentina poolelt. Tšiilis kulgeb piir palju rohkem lõuna poole, umbes ümber Chiloé saare, kus järvepiirkond kuivab ja algab Palena karm rannik.
Patagonia on tohutu kolmnurk Lõuna-Ameerika lõunaosas - umbes 400 000 ruutmiili ( ligikaudu 1 035 996 ruutkilomeetrit – ca. tõlkija) – millest kolmveerand on Argentinas. Lõunapoolseim punkt on Tierra del Fuego saarestik. Patagoonia nimi tuleneb sõnast “patagones”, mille Ferdinand Magellan andis 16. sajandi alguses kõrgetele kohalikele Tehuelchedele. See võis tähendada "suuri jalgu", kuid tõenäolisem on, et see oli vihje "koerapealisele koletisele" Hispaania rüütellikust romantikast Primaleon. Olgu kuidas on, aga kaugele maale valiti salapäraselt kõlav nimi.
Ja see on sobiv pealkiri. Patagoonia taandub fantaasialennule. Kummalisel kombel on see koduks võib-olla maailma suuruselt seitsmendale kõrbele. See on koduks ka enamasti tasasele stepiribale ja platoole, mis hõivab suurema osa Argentina Patagooniast ja mõjutab Tšiili Aiséni ja Magallanesi provintse. Magallanesi provints on koduks kahele muljetavaldavale liustikule, mis on jäljed viimasest jääajast, mis ületas Ande. Ida-Patagoonias on ühed tugevaimad tuuled kogu Lõuna-Ameerikas, samas kui läänes on planeedi ilusaimad troopilised vihmametsad.
Patagoonia on üks maailma imedest. Selle peamised omadused on rahvuspark Torres del Paine, lõunapoolsed parempoolsed vaalad Valdési poolsaarelt, Perito Moreno liustik on muljetavaldavad, kuid võivad halvendada piirkonna maastiku suurejoonelisust ja mitmekesisust üldiselt. Mõne reisija jaoks ei jää kõige meeldejäävamateks hetkedeks mitte parimateks tunnistatud fotogeenilised kohad, vaid tee nende vahel: tohutu taevakuppel, rohututid, mis teed läbi kõrbe, üksildane guanako ( laama tüüp - u. tõlkija), mäe otsast vaadates.
Mõned neist kohtadest väärivad lisamist Lõuna-Ameerika puutumatute kohtade nimekirja. Praktilisest vaatenurgast on turism selles piirkonnas mitmekesine: maastikul reisimine, golf, lõhepüük, kruiisid, ratsutamine, neljarattasõit või suusatamine. Kui vajate puhkust, on kõrvalised (kuid järjest luksuslikumad) veisefarmid suurepärane võimalus lugeda, juua head (Patagoonia) veini ja einestada maitsvat lambaprae. Kuid pidage meeles, et Patagoonia on ainulaadne koht Maal, kus on vajalik rahulikkus ja soov aeglaselt liikuda. Geoloogiline aeg aeglustub siin ja kiirustavad reisijad jäävad kõigest olulisest ilma.
Millal on parim aeg minna?
Lõuna-Ameerika neljakümnenda paralleeli lõunaosas on kliima parasvöötme ja tõeliselt karm talvine periood. Parimad kuud reisimiseks: novembrist märtsini (lõunapoolkeral suvi). Sel ajal kõigub ööpäeva keskmine temperatuur Bariloche piirkonnas 20 kraadi ning Ushuaias ja Punta Arenas 13-15 kraadi ringis. Argentina poolel on oodata tugevat tuult Tšiili pool asuvates steppides, mida lähemal Vaiksele ookeanile, seda suurem on vihma võimalus. Pange tähele, et jaanuar ja veebruar on Lõuna-Ameerikas tihedad pühad, mistõttu november, detsember ja märts on reisimiseks ideaalsed.
Kuidas broneerida?
Enamik inimesi läheb Patagoonia ekskursioonidele – väikestes rühmades või isikliku giidiga – reisikorraldajatega, kes tegelevad kogu igava tööga, näiteks broneerivad pärast pikka lendu Santiagos või Buenos Aireses ööbimise. Nad teevad ka siselennud, maapealsed ümberistumised ja marsruudi arendamine. Ladina-Ameerika turismiliidu veebisaidilt leiate nimekirja enam kui 40 spetsialiseeritud ettevõttest, alates keskmise eelarvega operaatoritest kuni parima mainega eliitettevõteteni. Neil, kes soovivad omal käel reisida, soovitame alustada imelisest veebisaidist http://www.turismo.gov.ar/ ja http://chile.travel/, ning uurige majutusvõimalusi ja kohalikke teenusepakkujaid. Paljusid saab broneerida telefoni või e-posti teel, kasutades krediitkaarte. Jätke oma marsruudi lendude ja punktide vahele alati rohkem aega, kui arvate, et vajate.
Millise Patagoonia osa peaksite valima?
Argentina Patagoonia on suur, avatud ja üsna tühi ala. Suurema osa sellest hõivavad kuivade põõsaste ja steppidega kaetud põllud ning rannikul ja Andide jalamil on väikelinnad (millest paljudel on lennujaamad väikesed lennukid). Turism on siin arenenud alates 70ndatest, kui Patagoonia köitis hipide ja mägironijate tähelepanu. Viimase 20 aasta jooksul on paljud talud avanud oma uksed reisijatele ning hotelliketid on rajanud uusi talutaolisi valdusi. Mõned piirkonnad – eriti Río Negro ja Neuquéni provintsid Põhja-Patagoonias – on Argentiinast pärit turistide seas eriti populaarsed.
Mõned kaugemad linnad näevad rohkem välja nagu eksistentsiaalsed filmivõtted kui turismisihtkohad, kuid lõuna linn, Ushuaias ja Argentina mägiturismi ametlikus pealinnas El Chalténis leiate armsaid baare, restorane ja moodsaid hotelle. Puerto Madryn, Bariloche, San Martín de los Andes ja El Calafate on hästi arenenud ja hooajal hõivatud keskused. Parim viis Argentinat külastada on valida lennujaam, piirkond ja/või rahvuspark ning nendest eesmärkidest kinni pidada. Tõeliselt seiklushimulised reisijad võivad soovida rentida auto ja avastada teest kõrvalejäävaid piirkondi. Näiteks Perito Moreno rahvuspark (mitte segi ajada samanimelise liustikuga) või atmosfäärilised rannikulinnad San Julián ja Puerto Deseado.
Tšiili Patagoonia, nagu ka Tšiili, ei ole väga mitmekesine: kuhu iganes sa lähed, oled ookeanile ja Andidele võrdselt lähedal. Kolme nädalaga on täiesti võimalik kogu riiki avastada.
Lake District ja Chiloé saar on turismirikkad piirkonnad, kus on suurepärased kämpingud, kõvakattega teed, rahvuspargid ja kuumaveeallikate kuurordid. Puerto Montt on paljude Tšiili fjordikruiiside ja kohalike praamide alguspunkt, mis viib Chaiténi ja kaunisse Pumalíni looduskaitsealasse.
Pikka aega tähelepanuta jäetud Aiseni provints Kesk-Patagoonias on nüüd avatud grupireisidele ja sõltumatutele reisijatele ning seal asub Lõuna-Ameerika suuruselt teine järv Lago General Carrera. Punta Arenas on linn Patagoonias rikas ajalugu, see koloniseeriti, kui kogu piirkond oli kõrbeala ja jäi peamiseks sadamaks kuni avastamiseni Panama kanal aastal 1914. Linna lennujaam avab ka võimaluse külastada Torres del Paine'i rahvusparki ja teha kruiise Tierra del Fuego ümbruses suurepärase Tšiili firma Cruceros Australis abiga.
Enne kui lähed
Selles piirkonnas pole kohustuslikku vaktsineerimist, kuid kontrollige oma kindlustust. Raamatud, mida tasub ette lugeda, teel või mõnes toredas talus peatudes: Antoine de Saint-Exupéry “Tähed, liiv ja tuul” Patagoonia lendurist, kes posti toimetab oma eluga riskides, ja William Henry Hudson “ Puhkus Patagoonias” . Samuti tasub enne reisi külastada hästi kujundatud veebisaiti. http://www.interpatagonia.com/ .
Mida kaasa võtta?
Võtke hea binokkel - kõik on väga kaugel ja seal on ka palju linde. Mugavad jalanõud on selleks hädavajalikud matkamine ja päikesekaitsekreem ning päikeseprillid kaitsevad mitte ainult kiirte, vaid ka tuule eest. Panoraamkaamera või panoraamivalikuga kaamera aitab teha paremaid maastikufotosid.
Tõlge Victoria Shipunova
Selle reisi idee sündis eelmise aasta lõpus - mõeldes 2013. aasta puhkuseplaanidele, otsustasin oma reiside geograafiat laiendada ja näha midagi täiesti uut, tundmatut, ebatavalist, mis pole meie massiturismi poolt kulunud, kuid see muudab selle veelgi ilusamaks, huvitavamaks ja ahvatlevamaks. Lõuna-Ameerika selles osas - ideaalne variant. Detsembris ostsin suure illustreeritud raamatu “The 1000 Most parimad kohad Maa”, paar Lõuna-Ameerika raamatut, lugesin neid vabal ajal ja visandasin enda jaoks mitu reisimisvõimalust - koos põhiliste tugipunktide, transpordiühenduste ja kohtadega, mida tahaksin näha.
Kõigist Lõuna-Ameerika riikidest on Argentina looduse, kultuuri ja atmosfääri poolest võib-olla kõige mitmekesisem ja mitmekesisem erinevad nurgad riik, seega oli huvitav seda esimest korda näha. Argentinas on palju asju, mida võite mõelda huvitavad reisid- näiteks meie talv ja piirkond Uusaasta pühad- ideaalne aeg Magellani väinaga tutvumiseks, Horni neeme külastamiseks ja merekruiis Antarktikasse: siin on suvi, kõrghooaeg. Olen sellisest reisist juba ammu unistanud! Ja maipühad on ideaalne ja väga mugav aeg maismaareisimiseks Argentinas: siin on meie standardite järgi novembri algus, enamasti väga soe, kuid mitte enam lämmatavalt palav, ja riigi lõunaosas. Patagoonias on fantastiliselt ilus jahe kuldne sügis täies hoos.
Seda reisi planeerides püüdsin kahe nädala jooksul võimalikult palju näha, külastada riigi erinevaid osi, näha erinevat Argentinat. Selle tulemusena jagasin reisi neljaks osaks (igaüks umbes kolm päeva) - riigi loodeosa ja Andide piirkond (asub Salta linnas), Argentina troopiline idaosa (baaspunkt - Puerto Iguazu) , ja riigi lõunaosa, Patagoonia (El-Calafate ja selle ümbrus) ja pealinn Buenos Aires muidugi. :)) Reisisin nende piirkondade vahel kohalike lennufirmadega, lisaks ostsin internetist eelmüügist piletid “Tren a las nubes” (“Rong pilvedesse”) – ainulaadse turismirongi, mis väljub Salta linnast Andidesse. iidne raudtee, läbides platood kuni 4200 meetri kõrgusel. Ülejäänu osas on reisija jaoks täielik vabadus. :)))) Ja sellest tuli välja selline:
Salta
Ja turism muidugi. Linn asub ju otse Magellani väina kaldal ja seda peetakse Patagoonia erinevate turismimarsruutide alguspunktiks. Magellan avastas need kohad 1520. aastal, kui tema ekspeditsioon püüdis leida Atlandi ookeanilt väljapääsu Vaiksesse ookeani. Esialgu ristis ta selle Kõigi pühakute väinaks ja väina ümber olevad maad nimetas kohalike rahvaste auks patagonlaste maaks, mille suurus meenutas talle müütilist hiiglast Patagonit. Sellest ka nende kohtade nimi – Patagoonia. Magellani väin on ladina tähe S kujuga ja eraldab Brunswicki poolsaare, millel asub Punta Arenas, Tierra del Fuego saarest, mis on mandrile väga lähedal muldkeha. Ja seda kutsutakse nii, kuna Magellan nägi mandrilt pärit tulekahjudest tuld, mida kasutati saarel elavate Selknami hõimude soojendamiseks. Selgub, et kõik nimed ilmusid nendesse kohtadesse tänu Magellanile. Nende maade koloniseerimine algas tõesti üsna hilja, 1843. aastal, kui president Manuel Bulnes käskis saata Ancudist (Chiloe saar) ekspeditsiooni, et neid kaugeid alasid uurida. Nii tekkis esimene asula - Fort Bulnes, kuhu me muidugi hiljem läksime. Veidi hiljem toodi siia samalt Chiloe saarelt lambaid, mis andis tõuke lambakasvatuse arengule. Eelmise sajandi lõpus algas nende paikade aktiivne koloniseerimine, jagati laiali tohutul hulgal maad ja loodi suured talud. Kui järvede piirkonda külastasid peamiselt saksa asunikud, siis siin domineerisid horvaadid ja inglased. Kõige kuulsamad ja jõukamad asukad olid Browni, Menendezi ja Nogueira perekonnad. Punta Arenas on siiani kaunistatud nende perekondade paleedega. Tegelikult hävitasid nad sisuliselt täielikult kõik kohalikud Yaganes'i ja Selknami hõimud, hõivasid nende maad, saades selle käigus loomulikult muinasjutuliselt rikkaks. See retriit on mõeldud üldiseks arenguks ja selle piirkonna ajaloo paremaks mõistmiseks.
Olles oma asjad tuppa visanud, läksime näksima ja vaatama ajalooline keskus linnad. Ilm üllatas oma teravuse ja kontrastiga - päike paistis täiest jõust, kuid jäine tuul lõi meid sõna otseses mõttes jalust maha. Sooja oli umbes 13 kraadi, aga üle 5 ei tundunud. Tundsime kohe, kui tugev ja külm tuul siin on, lihtsalt jahutas kontideni, tuli end kõvasti soojendada ja ostsin kohe endale villane müts ja termoribad kõrvadele. Linna peamine vaatamisväärsus on väljaku keskel asuv Magellani monument. Monument on väga originaalne. pjedestaalil kõrgub Magellani kuju ja selle põhjas lamavad kohalike hõimude esindajate figuurid. Traditsiooni kohaselt peavad kõik turistid suudelma Selknami jalam, arvatakse, et siis jõuate tagasi Punta Arensasse. Muidugi tegime selle programmi kohustusliku osa kohe läbi ja läksime pikemalt edasi.
Patagoonia on liustike, järvede, saarte, kanalite, fjordide, mägijõgede, tuhandeaastaste metsade ja koputavate tuulte riik... Kõik Patagoonia huvitavamad asjad asuvad piki ookeanide – Vaikse ookeani ja Atlandi ookeani kaldaid – ja mööda Andide ahelikku. Võid sõita sadu kilomeetreid ja üldse mitte kedagi ega midagi näha.
Isegi kaardil märgitud asulad ei anna kindlustunnet, et neis paikades käib aktiivne elu. Sageli on see vaid paar maja ja läheduses üksikud loomad. Kogu Patagoonia on nagu pirukas tükkideks lõigatud, ümbritsetud traataedadega. Pealegi ei ela neil lõpututel territooriumidel keegi peale küüliku, lamba ja guanakod. Heal juhul satute 200-300 kilomeetri pärast üksikule talule ja kõik. Tanklate vahemaa võib vabalt ulatuda 400-450 kilomeetrini... Siiski kõigepealt. Niisiis, otsustasime alustada reisi läbi Patagoonia selle lõunapoolseimast punktist - Tierra del Fuegost...
Siia paika sattudes saab kõik ilma märkideta selgeks...
ILMA TOTALISAER
...Ushuaia väikelinn, hotell vaatega Beagle'i kanalile, kuum kohv värskete saiakestega ja tunne, et seiklus on algamas. Meie sihikindlus jäi aga pisut nõrgemaks, kui selgus, et terve järgmise nädala on oodata lund, vihma ja tugevat tuult. Prognoosid Patagoonias on ebausaldusväärsed, nii et kohalikud ei pööra neile tähelepanu erilist tähelepanu. Tõsi, mõned teevad ikka kihlveokontorites panuseid: kas see läheb täide või mitte. Nendes kohtades on kliima karm mitte ainult talvel, vaid ka suvel. Muidugi on hooaja kõrgajal päevi, mil temperatuur tõuseb üle 15 kraadi, kuid see on pigem erand. Talvel on siin peaaegu polaaröö, suhteliselt valgust vaid 4-5 tundi päevas. Liustikud laskuvad mägedest ookeani ja 300 päeva aastas on tavaliselt vihmased ja pilvised. See on arusaadav, sest siit Antarktikasse on vähem kui tuhat kilomeetrit!
Pingviinid teevad pesad puude juurte vahele või kaevavad auke otse maasse
Haaremites karusnaha hülged naisi on kuni 100 ja kõiki armastatakse
India territooriumil asuvast primitiivsest vaalapüügijaamast muutus Ushuaia esmalt süüdimõistetute kolooniaks, kus Vene anarhistid elasid oma päevi, ja seejärel kaasaegseks. turismikeskus. Siin on hotelle igale maitsele ja eelarvele. Kvaliteetset matkavarustust müüvad poed eksisteerivad koos odavate elektroonikapoodidega. Restoranides pakutakse tohutuid kuni kahe kilogrammi kaaluvaid krabisid, millel on muljetavaldavad küünised. Kunagi ammu püüdsid India naised neid paljaste kätega, kuid nüüd toimub tootmine kommertsmastaabis. Igal aastal eksporditakse tuhandeid tonne neid maitsvaid iludusi Euroopasse, USA-sse ja teistesse riikidesse. Sealsetes restoranides kerkivad hõrgutiste hinnad taevani ja Tierra del Fuegos toidavad nad krabisid peaaegu omahinna eest. Tänapäeval meenutab Ushuaia kullapalaviku Klondike'i. Iga nurga peal reisiagentuurid, valmis korraldama reisi mis tahes punkti Patagoonias. Mõned inimesed lähevad pingviine ja hülgeid vaatama, teised võtavad maasturi ja reisivad tsivilisatsioonist kaugele. Kalurid tulevad siia spetsiaalselt Euroopast ja Austraaliast rikkalikku saaki püüdma ning ekstreemspordihuvilisi meelitavad suurepärased suusanõlvad ja Antarktika sukeldumine.
Mäed, liustikud, guanakod ja metsikud mustangid – klassikaline pilt Patagooniast
Märkus reisijatele
Parim aeg Patagooniasse reisimiseks on Argentina kevad või suvi ehk novembrist märtsini. Kuigi ka suvel ei ületa õhutemperatuur tavaliselt 18 kraadi. Ja tuul muidugi. Soojad riided ei lähe üleliigseks.
Venemaalt Argentiinasse otselende ei toimu, Moskvast Buenos Airesesse lendamiseks Euroopa ümberistumisega on mitu võimalust. Kõige mugavam: igapäevased lennud Air France'ist läbi Pariisi, Iberiast Madridi ja Lufhansast läbi Frankfurdi. Võimalikud on ka Alitalia liinid läbi Rooma ja British Airwaysi liinid läbi Londoni. Keskmine lennu kestus koos ümberistumistega on umbes 23 tundi. Ametlik keel- hispaania keel. Ajavahe Moskvaga on 7 tundi.
LEMMIKLOOMADE NURK
Meie programmi esimene punkt oli mereloomad. Üsna suur hüljeste ja merilõvide koloonia on valinud ühe majaka lähedal asuvast saarest “maailma lõpus”, mida kirjeldas J. Verne ja mida on kopeeritud kohalikel suveniiridel. Vaatamata oma raskele kehaehitusele osutusid loomad aktiivseteks ja väga agressiivseteks. Aeg-ajalt urisedes andsid isased üksteisele paraja peksa. “Noored daamid” vaatasid seda väliselt ükskõikselt, pöörates esmalt ühe, siis teise külje, kuid mõtetes kujutasid nad ilmselt ette, kuidas nad võitjaid õnnelikuks teevad.
Hüljestest mitte kaugel asub pingviinide territoorium. Magellaani pingviinid ja see on siin kõige levinum liik, elavad urgudes, nii et kogu saar on sõna otseses mõttes "kaevandatud" aukude, urgude ja linnujäätmetega. Pingviine on siin palju ja neid saab lõputult vaadata. Naljakas ja kohmakas, kui neile midagi ei meeldi, hakkavad nad hüsteeriliselt karjuma ja täiskiirusel minema sibama. “Linnud-inimesed” ei karda üldse inimesi ja neile võib läheneda käe-jala ulatuses. Linnu silitamisele oli võimatu vastu panna, kuid katse lõppes ebaõnnestumisega: pingviinile ilmselgelt tuttavlikkus ei meeldinud ning südantlõhestavalt karjudes nokitses ta mind kiiresti ja valusalt. Pidin piirduma fotograafiaga.
MAAILMA LÕPP
Pärast loomamaailmaga tutvumist oli aeg autoseiklusteks. Võttes ühest rendifirmast Land Roveri, läksime Tierra del Fuego rahvusparki, kus mäed, meri, metsad ja liustikud on hämmastavalt ühendatud. Suur osa pargist on külastajatele ligipääsmatu, seal on vaid mõned lubatud rajad. Samuti saab sõita eksootilise eelajaloolise rongiga, mis omal ajal kandis siia... vange. Seda teed peetakse maailma lõunapoolseimaks kitsarööpmeliseks raudteeks. Nüüd on rong muudetud turismiobjektiks, kuid kuni 1947. aastani oli siin tohutu vangla ja tulevases rahvuspargis raiusid süüdimõistetud metsa. Üldiselt on see ametlik maailmalõpp, nagu märgile löödud silt ütleb. Terve päeva lumes ja vihmas kõndides, kõikvõimalikke trekkide kirudes otsustasime, et reisime ka edaspidi eranditult autoga. Ja järgmisel hommikul asusime teele suur järv Tierra del Fuegos.
PATAGONIA-TROFEE
Hea asfalttee lõppes pärast 50 kilomeetrit, misjärel algas pinnastee, mis läks tasapisi aina hullemaks. Peale kolme tosinat kilomeetrit sai seegi otsa. Tee muutus lihtsalt sügavaks roopaseks. Perioodiliselt libisedes ja libisedes aukudesse ja lompidesse, ületades kopratammid, liikusime madalama käiguga. Tormisime libedatel nõlvadel ja kukkusime kuristikku. Meie giid Ignassio andis endast parima, et muljet avaldada ja palus sõita. Juhiistmele istunud, lülitas ta käigu sisse, avas ukse ja... lahkus salongist. Muretu näo selga tõstes kõndis ta vilistades naise kõrval. Kuid pärast mitut “Ladogast” te meid nii lihtsalt ei üllata! Ja me hakkasime talle rääkima Venemaa maastikust...
Vee temperatuur sisse mägijõed Patagonia ei ületa 7-10 °C
Peagi leidsime end järve kaldalt – marsruudi sihtpunktist. Ilu oli erakordne! Mets oli vapustav: igihaljad pöögid vaheldumisi okaspuudega, lehtpuudega külgnevad põõsad. Ja mida väärt olid ebaharilikud lipupuud, mis pidevate tuulte mõjul oma võra kuju muutsid... Sügis värvis kõik erksateks värvideks, pehmendades neid kergelt pastellidega. Lopsakaid võrasid asutasid okste ja tüvede vahelt lehvivad samblahabemed ja samblikud ning värskelt sadanud lumi kattis maad nagu hahk. Olles veidi rohkem sõitnud, sattus meile “klaver põõsastes” - ahju ja paari kanuuga jahionn, kus saime puhata, kui Ignassio valmistas asadot - lemmik rahvusrooga.
Argentina rahvusroog - asado
Põlenud araukaaria okste komplekt ajab kurjad vaimud minema
Ushuaia sadam. Siit lähevad kruiisilaevad Antarktikasse
Märkus reisijatele
Venelased ei vaja Argentinasse viisat. Tšiili viisa 90 päevaks saab otse piirilt – 10 minutiga ja tasuta (võrdluseks: Moskvas kulub kuu aega ja maksab 75 dollarit). Pöörake tähelepanu oma pagasile: kõik toiduained, eriti köögiviljad ja puuviljad, on keelatud. Kõik asjad on kontrollitud ja röntgeniga tehtud. Argentiinas autot rentides andke kindlasti teada, et lähete Tšiilisse – nemad annavad teile vajalikud dokumendid.
Parim viis Patagoonias ringi reisimiseks on maastur
JÄÄ KUNINGRIIK
Pärast nädalast Ushuaias ringi sõitmist lendasime Patagoonia keskele, El Calafatesse - väikesesse asulasse Argentino järve kaldal. Siinsed liustikud on tõeliselt ainulaadsed: nad hakkavad moodustuma 1500 meetri kõrgusel ja laskuvad 200 meetri kõrgusele. Kui mujal maailmas sünnivad jäämassid mitte madalamal kui kahe ja poole kilomeetri kõrgusel.
Peale pikka vihma tuli päike välja...
Calafates näib olevat lõputu Browni liikumine. Igaühele kohalik elanik on pood, restoran, šokolaadipood ja reisibüroo. See on suurepärase infrastruktuuriga turistide Meka. Inimesed tulevad siia liustike, Fitzroy tipu, jäämägede ja mugava võimaluse Tšiili külastamiseks. Muide, Tšiili ja Argentina liustikud on UNESCO kuulutanud inimkonna maailmapärandiks. Mastaabi poolest on nad Antarktika ja Gröönimaa järel kolmandal kohal. IN rahvuspark Los Glaciares, mis tõlkes tähendab "liustikud", on neid hiiglaslikke "külmikuid" koguni 48! Perito Moreno on Patagoonia kõige tähelepanuväärsem ja unustamatum. Selle vanus on üle 30 000 aasta. Jää on siin pidevas liikumises – see liigub alistamatult edasi. Ja korraliku kiirusega - umbes kaks meetrit päevas. 18-korruselise hoone kõrgune hiiglaslik liustik ja kuue kilomeetri pikkune keel läbib peaaegu kogu järve. Põlise vaikuse lõhub lahti murduvate ja jäämägedeks muutuvate klotside mürin. Tunne, et seisad hiiglasliku sügavkülma avatud ukse kõrval, millest õhkub sajanditevanust külma. Jää värvus on ebatavaline ja muutub olenevalt kellaajast ja valgusest. Hommikul ja pärastlõunal on sinine, õhtul muutub tumesiniseks. Liustikuretk on võimalik ainult giidi saatel ja ronimiskrampe kandes. Unustamatu jalutuskäik! Ja boonusena marsruudi lõpus - klaas viskit tuhandeaastase jääkuubikuga või lonks puhtaimat liustikuvett.
Vaalapoja luustik on sama pikk kui suur buss
RUTA 40
Parim viis Patagoonia kogemiseks on läbida see mööda legendaarset ja maailma pikimat Pan-Ameerika maanteed. Selle tee pikkus on 48 tuhat kilomeetrit - rohkem kui ekvaatori pikkus! Alustades Tierra del Fuegost ja läbides 15 riiki, lõpeb see peaaegu Alaskal. Olles kord seda marsruuti otsast lõpuni teele asunud, sattus üks Ameerika abielupaar nii hinge, et sõitis kolm aastat. Teel sündis nende poeg, kes jõudis isegi veidi kasvada. Argentiinas esineb see tee nimega Ruta 40. See on lõunapoolne seljandik, millest hargneb karjafarmidesse viiv tee “närve”. "Pan America" Argentina osa on üle 5 tuhande kilomeetri. See läbib 19 jõge, 27 kurku, 13 järve ja sooala. Kohalikud räägivad, et kui sai sellega põhjast lõunasse sõita, siis nägi terve maa ära. Peab ütlema, et Ruta 40 pole üldse kiirtee: üle poole sellest pole üldse asfalt kaetud. Seetõttu on teil peaaegu igas kohas kolm ülesannet. Pan-Ameerika kiirtee läbib 15 riiki: rehviteeninduse, bensiinijaama ja kaupluse leidmine. Ja tõenäoliselt selles järjestuses - kontrollitud!
Liustikutega El Calafatest kuni El Chalténi rahvuspargi ja legendaarse Fitzroy tipuni (3405 m) jõuate mööda 40. Fitzroy jalamil asub El Chalteni linn (tõlkes "suitsetav mägi"), Tehuelche indiaanlaste asula koht. Enne Teist maailmasõda peeti Fitzroyd mandri lõunaosa üheks raskesti ligipääsetavaks paigaks. Fitzroy, mis sai nime HMS Beagle'i kapteni järgi, millel Darwin purjetas, on üks maailma raskemini ronitavaid tippe. Ja kas suurenenud ekstreemsuse tõttu või mõnel muul põhjusel, aga mitte kumbagi korralikud hotellid Siin ei ole sularahaautomaate. Isegi koos mobiilside Probleemid. Aga seal on kämpingud 20-30 dollariga ja mitmed bed & breakfastid hinnaga 50-80. Ronimine meie plaanidesse ei kuulunud ja piirdusime mitme kauni vaatepunkti külastamisega mägedes maalilistel Laguna de los Tresi ja Capri järvedel.
Märkus reisijatele
Tšiilis ja Argentinas aktsepteeritakse Ameerika dollareid maksmiseks kõikjal. Iga pood määrab oma määra, mõnikord on see kahjumlik - pöörake tähelepanu. Dollar kuni Argentina peeso Suhe on 1 kuni 4. Krediitkaardid Nad võtavad seda peaaegu kõigis kauplustes ja restoranides, kuid eelistavad sularaha. Tihti saab sularahas makstes küsida soodustust. Ja vastupidi – kohati lisandub kaardiga makstes summale 10%. Sularahaautomaate on, kuid mitte igal pool ja mõnel on sularaha väljavõtmise limiit 150 dollarit. mobiilne ühendus töötab linnades, preeriatel seos peaaegu puudub.
ÕUDNE AGA ARMAS
Edasine tee viis meid Tšiilisse. Mööda sama maanteed 40 Calafatest piirini ei ole rohkem kui 400 kilomeetrit, kuid suurem osa maanteest osutus kruusaks. Tšiili riigi territoorium jääb ranniku vahele vaikne ookean ja Andide ahel ning on jagatud kolmeks osaks, mis ei ole omavahel ühendatud. Lõuna-Tšiili elanike kesk- või põhjaossa pääsemiseks peavad nad sõitma läbi Argentina, sõitma praamiga või lendama lennukiga. Ka Patagoonia Tšiili osal on oma visiitkaart ja uhkus - Torres del Paine rahvuspark (Parque Nacional Torres del Paine). See on ebatavaline Andide mägipiirkond, biosfääri kaitseala ja tõeline aare elusloodus. Üks ilusamaid Rahvuspargid, mida kaitseb UNESCO. See võlgneb oma nime Torrese graniidist tornidele, mille kõrgus on üle 2 tuhande meetri. Siin on mägede ning kümnete järvede ja jõgede vahel kogutud peaaegu kõik Patagoonia maastikud: võsastunud tasandikud, vihmametsad, Magellaani tundra ja kõrgkõrb. Rääkimata liustikest, koskedest, vikerkaartest ja muudest iludustest. Jaht on siin keelatud pool sajandit ja loomad peaaegu ei karda inimest. Nii palju erinevaid loomi ja linde Tšiilis ilmselt mujal ei kohta. Siin näete kondorit - maailma suurimat röövlind tiibade siruulatusega kuni kolm ja pool meetrit. Kuulsa raamatu järgi kandis kondor ühe kapten Granti lastest taevasse. Jules Verne ei teadnud aga kondooridest midagi. IN päris elu Nad on väga häbelikud ja istuvad tavaliselt vaikselt ja rahulikult ning ootavad mõnda väikest põdurat jänest.
Märts 2017. Nepaalist naasmisest on möödas kuus kuud. On aeg asuda uuele pikale teekonnale! Hiire kursor, mis pööras Maa 3D-kaarti, otsides potentsiaalseid kohti, kus reisida, tardus. lõunaosa Lõuna-Ameerika: karmid rannajooned (mäletan Norrat), mäed, järved, loodus – kõik see tundus paljulubav...
Kuid just neis piirkondades, nimega Patagoonia, jalutasid Jules Verne’i romaani “Kapten Granti lapsed” kangelased ja leidsid palju põnevaid seiklusi! Huvitav, kas 150 aastat pärast Paganeli ja tema sõprade teekonda on võimalik Patagooniat omal käel ja mõistliku raha eest külastada?
Lühiotsing ingliskeelsest Internetist (vene keeles detailne info mitte nii palju) - ja kogu vajalik teave koguti. Nagu selgub, on Patagonia tänapäeval matkafännide seas väga populaarne. Kõige rohkem maalilised kohad Patagoonia hõlmab El Chalteni rahvusparki, mis asub Argentinas, ja Torres del Paine rahvusparki Tšiilis.
Mugavuse austajatele soovitatakse El Chaltenit – seal saab ööbida samanimelises El Chalteni linnas, elada hotellis, teha kergeid päevaseid jalutuskäike ümbruskonnas ja õhtuti restoranides einestada. El Chalténi linna asutamise ajalugu on huvitav: juhtub nii, et Argentina ja Tšiili vahel pole selles kohas riigipiiri osas kokkulepet, nii et argentiinlased võtsid initsiatiivi ja ehitasid. paikkond enda jaoks territooriumi välja tooma. Aja jooksul muutus linn kuulsaks turismikeskuseks. El Chalténi rahvuspargi peamine vaatamisväärsus on Fitzroy mägi (3405 m).
Teises rahvuspargis – El Chalténi suguseid linnu praktiliselt polegi. Kuid loodus ja loomamaailm mitmekesisemaks. Nad kirjutavad, et turistid võivad õnne korral kohata isegi puma (pole täpsustatud, kes veab, kas turistid või puma, samas tundub, et Lõuna-Ameerika pumasid peetakse vähem ohtlikuks kui nende põhjapoolseid sugulasi). Torres del Paine pargi keskosa hõivab Paine mäeahelik, mille tipud on ligi 3000 meetri kõrgused. Mööda massiivi lõunanõlvu kulgeb rada turismimarsruut“W-rada”, mis kannab nime, kuna rada järgib ladina tähte W. Marsruudi pikkus on umbes 70 km ja selle läbimiseks kulub 5 päeva. Seal on pikem 8-päevane marsruut, nn “O-rada”, mis tiirutab kogu Paine massiivi. Soojal aastaajal on rahvuspargis mitmeid laagreid, kus turistid saavad ööbida 8–10-kohalistes ühistubadega majades või oma telkides (väljaspool laagreid on telkide püstitamine keelatud). Maalilisuse poolest ei jää Torres del Paine El Chalténile alla.
Patagoonia mägedes asub Maa suuruselt kolmas (Antarktika ja Gröönimaa järel) jäämassiiv, mis moodustab 47 suurt liustikku. Mõnele liustikule pääseb väga lähedale, mõnel pool korraldatakse isegi ekskursioone koos jalutuskäiguga liustiku pinnal.
Perito Moreno liustik Patagoonia Argentina osas. Jääkihi kõrgus veepinnast on umbes 60 meetrit
Reisimine teisele poole maailma koos mägede, järvede, liustike ja pumadega – kes suudaks sellisele kombinatsioonile vastu panna? Niisiis, otsustasime Patagooniasse minna 🙂 Aprill oleks pidanud olema reisiks hea kuu: lõunapoolkeral on sügis, turiste pole enam palju, aga külm pole veel peale tulnud. Meil oli piisavalt vaba aega ja raha, et külastada vaid ühte rahvusparki ning pärast mõningast järelemõtlemist valisime Torres del Paine’i – tsivilisatsioonist eemal ja loodusele lähemal. Nüüd räägime teile, kuidas sinna jõuda – võib-olla on see teave kasulik lugejatele, kes soovivad Patagooniat iseseisvalt külastada.
2017. aasta seisuga ei toimu Venemaalt otselende Argentinasse ega Tšiilisse (või ka Lõuna-Ameerika), seega peate lendama ümberistumisega mõnda Lääne-Euroopa või Istanbuli lennujaama. Hinnad on karmid - Peterburist või Moskvast väljuva turistiklassi edasi-tagasi pileti eest pakuti valikuid, mis maksid 50–70 tuhat rubla. Tõenäoliselt kõrgel suvehooaeg Detsembrist veebruarini on lennud veelgi kallimad. Ostsime piletid Hollandi lennufirmalt KLM: lendasime Lõuna-Ameerikasse ümberistumisega Amsterdamis ja tagasi Pariisi ümberistumisega (edasi-tagasi lende korraldas KLM-i nimel Air France). Sõiduaeg ühel suunal on ligikaudu 3,5 + 13 tundi.
Argentina, Tšiili ja paljud teised Lõuna-Ameerika riigid lubavad venelastele viisavabalt kuni 90 päeva, mis lihtsustab oluliselt reisiks valmistumist.
Buenos Airesest Patagooniasse saab sõita siselennuga väikelinna (El Calafate), lennuaeg on ca 3,5 tundi. Seda liini opereerivad Argentina lennufirma Aerolineas Argentinas ja Tšiili-Argentiina-Brasiilia Latam. El Calafate peamiseks vaatamisväärsuseks on ülal pildistatud Perito Moreno liustik. Turistibussid sõidavad linnast liustikuni.
Linnadevaheline transport on Patagoonias hästi arenenud bussiteenus, ja El Calafatest soovitud rahvusparki jõudmine pole keeruline. El Chaltén asub El Calafatest 3-tunnise autosõidu kaugusel, Torres del Paine on veidi kaugemal: kõigepealt tuleb teha 5-tunnine autosõit Tšiili linna (Puerto Natales), ületades teel Argentina-Tšiili piiri, ja seejärel kasutada bussiliiniga Puerto Natales – Torres del Paine, mis on spetsiaalselt loodud turistide transportimiseks rahvusparki. Vähemalt kaks Patagoonia bussifirmat saavad pileteid veebis ette broneerida: Bus-Suri veebisaidil on broneerimisleht ja Turismo Zaahj võtab taotlusi vastu meili teel.
Patagooniasse pääseb ka läbi Tšiili pealinna Santiago. Santiagost Patagoonia lõunaosas asuvasse Punta Arenase linna lendavad Latam ja odavlennufirma Sky Airline, pakkudes pileteid ahvatleva hinnaga 50 dollarit. Punta Arenasest Puerto Natalesesse jõuab autoga 3 tunniga. linnadevaheline buss. 2017. aastal on plaanis avada lennujaam Puerto Nataleses endas, misjärel muutub sellesse linnakesse jõudmine veelgi lihtsamaks.
Turistid, kellel on palju aega, saavad Puerto Natalesesse jõuda praamiga. Puerto Montti linnast Puerto Natalesesse sõidavad laevafirma Navimag parvlaevad. Praamikruiis kestab 4 päeva ja internetis leiduvate fotode järgi otsustades on vaated teel imelised.
Torres del Paine'i rahvuspargis matkamiseks peate enne reisi oma marsruudil asuvates turismilaagrites kohad veebis broneerima. Alates 2017. aastast on sellised eelbroneeringud muutunud kohustuslikuks, kuna rahvuspargi administratsioon otsustas turistide arvu suurenemise pärast mures piirata külastajate voogu laagrites kindla arvu kohtadega. Nüüd ei pruugita parki lubada turiste, kes ei näita broneeringut igaks Torres del Paine'is viibitud ööks.
Torres del Paine'i rahvuspargi W-Tracki marsruudi kaart. Puerto Natalesest väljuvad bussid peatuvad Laguna Amarga ja Pudeto juures. Matkale pääsete: Laguna Amargast - väikebussiga või jalgsi, Pudetost - paadiga Paine Grande laagrisse
Torres del Paine'i turismilaagrid on jagatud Vertice Patagonia, Fantastico Suri ja Tšiili looduskaitsealasid ja rahvusparke haldava mittetulundusühingu CONAF vahel. Vertice Patagonia ja Fantastico Sur pakuvad külalistele majutust ühiselamus või telgis, sooja dušši ja eineid, mille eest makstakse eraldi ja mille hind on sama palju kui lõunasöök mitte kõige odavamas restoranis. CONAF-i laagrid on tasuta, kuid ainsad teenused on telgiplats ja tualettruum. Igasse laagrisse saab broneerida vastava ettevõtte kodulehel.
Meil polnud laagrites kohtade broneerimisega probleeme – veel üks pluss väljas reisimisest kõrghooaeg. Väljavaade ööbida ühiselamutubades entusiasmi ei äratanud, seega otsustasime minna telgiga - nii oli huvitavam ja romantilisem. Toidu osas saavutas seljakott veenva võidu rahakoti ja seljakoti võitluses ning et mitte kanda matkal toidu näol lisaraskust, broneerisime turismilaagritesse hommiku-, lõuna- ja õhtusöögi – kuna selline võimalus anti, oli loogiline seda ära kasutada.
Tšiili kohta infot vaadates tundsime suurt huvi linna (Valparaiso) vastu: ainulaadne arhitektuur nimekirja kantud Maailmapärand UNESCO, kitsad tänavad järskudel mägedel, ajaloolised funikulöörid – ja seda kõike Vaikse ookeani kaldal. Tahtsin kindlasti Valparaisot külastada, nii et minu reisiplaani lisandus ka peatus selles linnas. Valparaiso on Santiagost kahetunnise bussisõidu kaugusel. Bussid väljuvad kaks-kolm korda tunnis, piletid broneerisime Turbusega (sait on hispaania keeles, aga kõik oli selge).
Meie reisi lõplik plaan sisaldas järgmisi punkte:
- Lend Buenos Airesesse, vaatamisväärsustega tutvumine.
- Lend El Calafatesse, reis Perito Moreno liustikule.
- Transfeer Puerto Natalesesse.
- 5-päevase W-Tracki marsruudi läbimine Torres del Paine'i rahvuspargis.
- Tagasi Puerto Natalesesse.
- Transfeer Punta Arenasesse.
- Lend Santiagosse, reis Valparaisosse 2 päeva.
- Tagasi Santiagosse, vaatamisväärsustega tutvumine, kojulend.
Kõik, mida selliseks reisiks vaja: lennud, transfeerid, hotellid – saab broneerida veebis, isegi diivanilt lahkumata. Meil tekkisid ainult järgmised väikesed raskused:
- Vertice Patagonia laagrite veebimakse ei läinud läbi. Päev hiljem lahenes kõik iseenesest – ilmselt olid saidiga ajutised probleemid.
- Online broneerimisvorm bussifirma Bus-Sur millegipärast ei töötanud. Kaebasime neile meili teel (inglise keeles, kuna me ei räägi hispaania keelt) - nad vastasid kiiresti, koostasid PayPali kaudu maksega broneeringu ja pärast maksmist saatsid vautšeri, mille esitamisel väljastatakse pilet bussijaama piletikassa.
- Lennufirmaga Aerolineas Argentinas, nagu eksperimentaalselt avastasime, peate piletid broneerima Ameerika veebisaidilt. Lennufirma Euroopa veebilehel (see nägi välja moodsam) Venemaad riikide nimekirjas ei olnud ja ühegi teise riigi valimisel ei aktsepteeritud Venemaa pankade kaartidega makseid. Ameerika versioonis maksmisega probleeme ei olnud.
Niisiis, oleme broneerinud piletid, hotellid ja kohad turismilaagrites. Lisaks olemasolevale seadmele osteti: kerge telk, naljaka nimega Cat’s Meow magamiskotid, mille mugavustemperatuur on umbes 0°C, kompaktsed täispuhutavad matid kaaluvad 450 grammi, mis võimaldavad maas magada ka miinuskraadidega. Nüüd ei jäänud muud üle kui oodata ärasõidupäeva.